Découverte de St Gall, petite ville de Suisse Orientale, proche du Lac de Constance et de la région d’Appenzell. Elle doit son nom à un moine itinérant irlandais, nommé Gall, qui y fonda un cloître vers l’an 612, cloître qui suivit la doctrine de St Benoît. La légende raconte que Gall cherchait un emplacement où la vie serait rude et austère … est-ce pour cela que St Gall est souvent arrosée par la pluie? Mais son atmosphère est charmante; l’art, la culture, la science y sont très présents, sans oublier les chocolateries et les broderies.

Dans la vieille ville piétonnière, on admire la Cathédrale baroque, qui faisait partie du cloître, ainsi que la bibliothèque abbatiale du 18ième siècle, appelée « pharmacie de l’âme », une des plus belles de Suisse – elle contient des ouvrages littéraires de plus de mille ans. Ses boiseries et ses plafonds peints sont exceptionnels. Depuis 1983, le domaine collégial figure parmi les sites culturels de l’UNESCO.

Le cloître était à l’époque séparé de la ville protestante par un mur d’enceinte qui aujourd’hui n’existe plus; une porte seulement subsiste, construite au 16ième siècle avec un beau relief Renaissance. La deuxième personnalité liée à l’histoire de St Gall est le réformateur Vadian; il fut bourgmestre, médecin et historien. L’église St Laurent devient à la Réforme le principal temple des bourgeois. Son toit couvert de tuiles de vernis me fait penser à celui des Hospices de Beaune. Les rues piétonnes sont bordées de jolies demeures bourgeoises dont une centaine avec des encorbellements de l’époque du 17 et 18ième siècles, richement sculptées et décorées, portant un nom et dotés d’oriels. Les restaurants actuels ont souvent pris place à l’étage justement.

Il est impossible de parler de St Gall pour nous sans mentionner son Université, connue mondialement, pour ses facultés de Sciences économiques, sociales et juridiques mais aussi pour son architecture originale. Le bâtiment est assez cubique, en béton, avec du mobilier à l’intérieur dessiné expressément et aussi des œuvres de Jacometti, Miró, Calder, Braque. La ville est enclavée entre deux collines qui se gravissent par quantités d’escaliers, avec d’un côté Rosenberg où se trouve l’université et les anciennes maisons bourgeoises des patrons de l’industrie textile.

Dans la ville je fais un détour par Ste Catherine, un ancien couvent pour femmes, de style gothique, la Waaghaus qui servait de lieu de pesée et d’entrepôt des marchandises au Moyen Age, la centrale d’alarme cantonale dessinée comme un coquillage qui peut s’aplatir par l’architecte espagnol Santiago Calatrava, le quartier des banques et en particulier de la Raiffensen au sol rouge et aux boules de lumière, qui se veut un salon dans la ville, dessiné par De Pipilotti et Carlos Martinez.

La deuxième colline, je la gravis aussi par des escaliers vers Dreilinden, un plateau qui offre vue sur les toits de la ville, les hauteurs de la région et le Lac de Constance. Trois étangs, où les St Gallois viennent se baigner, procurent un décor idéal pour une balade en nature – on entend chanter les oiseaux et les coqs, on sent l’ail des ours mais aussi le fumier des vaches, on admire un paysage tout en rondeurs et en verdure.

Ma visite devait se terminer par le Musée Im Lagerhaus, une fondation d’art natif et d’art brut avec justement pour l’instant le Japon à l’honneur, dans d’anciens entrepôts à l’ouest de la ville – j’ai oublié que nous sommes lundi et je ne vois que le musée du corridor avec quelques tableaux d’art contemporain et aussi des projets d’architecture. Et c’est à Lokremise que je bois une dernière bière; également un grand entrepôt de locomotives, construit début du vingtième siècle à l’époque de l’âge d’or de l’industrie textile. Le bâtiment est resté intact et fut transformé pour accueillir des manifestations culturelles, théâtre, concerts, cinéma et le bistro Lokal super design!

Merci infiniment à Christine et Stephan pour nous avoir incités à venir découvrir leur ville d’adoption, merci pour leur accueil chaleureux et la délicieuse soirée en leur compagnie.

Quelques photos de Londres, suite à notre passage en Irlande. Deux jours à sillonner les quartiers, en quête de souvenirs mais aussi à la découverte de nouveautés, en particulier les rues de Southwark où nous logeons et le sud de la Tamise entre London Bridge et Tower Bridge.

C’est mon premier séjour dans un CitizenM, un hôtel au concept novateur. Les chambres sont petites, cubiques, fonctionnelles et très High Tech (tout se règle avec une tablette, lumières aux couleurs et intensités modulables, grand choix de films et de chaînes musique et télévision). Par contre les salles du rez sont vastes, dans un décor qui fait penser à un chez-soi, avec des coins salons cheminée, des zones bureau pour travailler, une terrasse, des canapés pour la lecture, une cuisine pour les différents repas (on peut grignoter à toute heure). Opération zéro papier, on s’enregistre soi-même sur un écran à l’arrivée, on produit ses propres clés de chambre qui servent de porte-monnaie électronique pour les consommations et la facture finale est envoyée par email!

La visite du Shakespeare’s Globe était fascinante – le Tate Modern, conçu par Herzog et de Meuron dans l’ancienne centrale électrique de Bankside est gigantesque – la passerelle piétonne Millennium Bridge (œuvre de Norman Foster) mène de suite à la cathédrale St Paul; les banques et les bourses aux bâtiments classiques avant d’arriver aux tours modernes, voire extravagantes de Swiss Re telle un cigare et de Lloydd´s telle une usine.

Mythiques la Tour de Londres et le Pont et c’est en le traversant à pied que je découvre le City Hall qui ressemble à un gros bulbe de verre incliné conçu par Norman Foster, More London avec ses bâtiments futuristes, les commerces de Hay’s wharf dans d’anciens entrepôts, la superbe pointe de verre nommée The Shard dessinée par Renzo Piano, où se loge un Shangri La et encore le vaste marché de Borough Market sous les lignes de trains et les ponts.

Mais une visite de Londres ne pouvait me satisfaire sans revoir les parcs Green Park et Saint James, Buckingham Palace et les Horse Guards, Trafalgar, Westminster et Big Ben. Il reste encore un peu de temps pour se balader entre Covent Garden avec ses animations de rue et Piccadilly Circus, bien plus petit que dans mes souvenirs d’adolescente …

J’accompagne Yves à Cork, deuxième ville d’Irlande avec cent-soixante mille habitants, ville de manufactures alors que Dublin est le centre de la finance et des assurances. Mais c’est à Kinsale que Frédéric nous emmène à notre arrivée hier soir; une petite localité réputée comme capitale gastronomique, sur la côte sud-ouest. Elle était gardée, ainsi que l’embouchure de la rivière Bandon, par deux forts, le James et le Charles, construits sur le modèle Vauban.

Les restaurants, les devantures des commerces sont de petites maisons colorées, coquettes qui donnent un cachet particulier à cette bourgade connue depuis peu pour son golf et surtout son célèbre tournoi de rugby. Le coucher de soleil y est merveilleux, la lune nous sourit après le délicieux repas, dans un restaurant animé par un trio de jazz en live.

L’Irlande est un pays particulier qui compte environ 4,5 millions d’habitants mais on estime que seulement 10% des irlandais vivent dans leur pays – il y en a 45 millions aux États-Unis. La première langue officielle avant l’anglais est le gaélique; ainsi les noms de rues par exemple sont inscrits dans les deux langues mais la population s’exprime surtout en anglais – ce qui me facilite la découverte de la ville. « Le climat est rude », nous dit Frédéric; la pluie peut tomber chaque jour de l’année, le vent souffle très souvent à décorner les bœufs et les chaleurs de l’été n’existent pas. Pourtant, français d’origine, il vit ici depuis 25 ans et semble heureux.

Cork est construite comme Rome sur sept collines, on y aperçoit de nombreuses églises et des rues fortement en pente dont les trottoirs ne sont qu’escaliers. La ville est née au septième siècle autour d’un monastère; à cet emplacement, la Cathédrale Saint-Finbarr est la dernière trace de la succession d’églises construites au travers des siècles, suite aux incendies, aux bombardements, aux démolitions.

Cork est une ville universitaire, son campus se situe dans un parc superbe, boisé, avec des bâtiments de style oxfordien qui côtoient des édifices plus récents en harmonie avec l’ensemble – c’est charmant et c’est là que Yves donne ses conférences aujourd’hui.

À plusieurs endroits de la ville, le mélange d’architecture moderne avec des constructions anciennes en briques ou en pierres se marie bien. Le centre est piétonnier, avec une rue St Patrick très commerçante. Les façades sont nettes, décorées et aux couleurs variées – tout est très propre et coquet – il y a de nombreux cafés, restaurants, pubs (la bière brune est très bonne) – Murphy et Patrick sont omniprésents! J’aime aussi leur grand marché couvert, l’English Market. Et les rues d’habitations me font penser à notre Belgique, avec des petites maisons contiguës, des façades en ardoises ou en briques de verre.

Le River Lee est notre hôtel pour ce court séjour, un établissement très design, des espaces vastes, aux plafonds élevés et quantité de parois de vitrées; situé le long d’un bras de la rivière Lee – à recommander.

Les irlandais me semblent très souriants et accueillants; et pourtant depuis la crise, la vie est difficile pour nombre d’entre eux. Ils ont subi des baisses de salaires allant jusqu’à 25% et ceux qui ont sur-investi dans l’immobilier déchantent méchamment.

Cork est une ville fort agréable, que j’ai aimé découvrir même si j’ai souvent dû ouvrir mon parapluie, pour de courts moments. L’aéroport est à seulement 8 km et notre chauffeur de taxi nous y emmène par des chemins de campagne, à travers champs où paissent de gros troupeaux de vaches.

Notre dernière surprise, en montant à bord de l’avion de Airlingus qui nous mène à Londres : l’hôtesse demande à Yves s’il est satisfait de son séminaire de cet après-midi à UCC ! Un pilote de la compagnie y a assisté, a appelé les hôtesses du vol de ce soir pour les inciter à bien nous accueillir et nous servir … Ça, c’est une première!