Blog d'Isabelle

Tadashi nous accompagne une nouvelle fois pour la journée de clôture de notre initiation japonaise. Il commence par nous raconter sa journée du dimanche ; dans le cadre d’un festival des traditions ancestrales, il avait été sélectionné pour porter un kimono de la cour impériale, datant du dixième siècle. Son kimono, de couleur noire, se composait de 5 couches et c’est avec l’aide de deux assistants qu’il l’a revêtu. Et le kimono de sa compagne ‘impératrice du jour’, pesait 20 kg pour une succession de douze couches. La beauté et la richesse de ces toilettes se révèlent à l’alignement des couches qui sont toujours un peu décalées des précédentes. Il nous envoie le soir quelques photos … on ressent l’honneur et la fierté d’avoir été partie prenant de cette représentation.

Nara, notre destination se trouve à 42 km au sud de Kyoto et chemin faisant dans le train qui nous y emmène, nous papotons … il nous montre des photos du Learning Centre de Lausanne. Il a passé quelques jours en Suisse cet été, invité chez un architecte qui fut un de ses clients, comme nous. Le festival de Jazz de Montreux lui a beaucoup plu … il est sportif et aimerait venir skier dans nos Alpes – nous avons bien entendu le message. Il nous parle de son oncle qui s’est acheté une petite maison au nord de Kyoto, y a planté un champ de riz et Tadashi a participé à la récolte, une récolte d’une tonne et demi environ qui couvrira les besoins des 20 personnes de sa famille durant toute une année. On voit dans le paysage les fagots de riz qui sèchent, tête en bas. Le semis se fait en mai pour une récolte en automne à l’inverse du thé vert japonais qui se plante en automne et se cueille au printemps. Sur ces étendues de thé, spécialité de Uji – ville au sud de Kyoto, des filets noirs sont étendus pour abriter des intempéries.

J’observe en m’amusant le conducteur du train qui ganté de blanc, pointe le doigt devant, sur la droite, sur la gauche puis en haut … il fait ses contrôles : personne devant, feu ok, pas d’obstacles. Tandis qu’un autre convoyeur parle dans le micro, annonçant les arrêts et toutes les connexions possibles à chacun d’eux, avec les horaires … mais je ne suis pas certaine qu’il ne raconte pas aussi sa vie !

Nara fut la capitale, avant Kyoto, de 710 à 784 et c’est ici que le Bouddhisme arriva au Japon. Tadashi nous a préparé quelques devinettes pour nous préparer aux découvertes du jour. Les curiosités sont proches de la gare et nous entrons très vite dans le grand parc, dit le parc aux daims. Environ 1’100 daims s’y baladent tranquillement, en toute liberté, se mêlant aux touristes et aux promeneurs ; on peut les nourrir en achetant des biscuits dont le profit de la vente revient à une œuvre caritative … le bonheur pour les enfants et pour les grands. Le paysage est montagneux, verdoyant, présentant une similitude avec nos profils du Jura ; deux superbes Pagodes émergent dans le décor, l’une de cinq étages – la plus haute après celle de Kyoto –, et l’autre de trois étages.

      
Le temple de Tofukuji – même école que celui de Kyoto hier –, fondé en 710, a compté jusque 175 bâtiments dont nombre d’entre eux ont été détruits par les incendies. Dans ce qui subsiste de ce complexe, un temple, appelé La Maison du Trésor National, expose un grand nombre de statues bouddhiques de grande valeur ; des superbes gongs et lanternes où sont gravés des sutras (versets bouddhiques), des statues de Bouddha en bronze avec les lobes de ses oreilles toujours si allongée, symbole de bonheur, de Maitreya le bouddha du futur, de Ashura – reconnaissable avec ses 3 paires de bras – le dieu méchant qui en Inde provoquait la sécheresse alors qu’au Japon il a une connotation gentille, Kannon la déesse de la miséricorde, représentée avec mille mains qui peuvent sauver mille personnes, des magnifiques statues en bois des moines de la secte Hosso – que l’on croirait presque vivants, datant de 1189 … dommage que l’appareil photo soit interdit.

Avant de nous emmener au plus spectaculaire, notre guide fait un détour par le jardin Isuien, un des plus beaux de l’ancienne capitale ; des pavillons recouverts d’une toiture en roseaux et en écorces de cyprès japonais, un étang en forme de canard, des petits ruisseaux qui serpentent entre les collines artificielles, des rochers et des arbres harmonieusement disposés de-ci de-là.
      
Et enfin nous découvrons le temple Todaiji qui abrite le Grand Bouddha de bronze, de 16 mètres de hauteur, la plus grande statue de bronze au monde … waouh, quelle splendeur et quelle émotion ! Bouddha en position assise, sur des pétales de lotus, est représenté avec la main droite levée, d’où partent des petits fils invisibles qui vont chercher les soucis des gens – signifiant ‘ne vous inquiétez pas’ – et la main gauche ouverte à plat – signifiant ‘je m’occupe de vous et de vos problèmes’. Cela semble incroyable qu’une telle œuvre fut construite au huitième siècle par des êtres humains, tout comme le Daibutsu, le bâtiment en bois qui abrite la statue. La plus grande construction en bois du monde, elle mesure 48 mètres de haut, 57 de long et 50 de large. Et encore ! A l’époque de sa construction il faisait 80 mètres de long mais suite à un incendie il a été reconstruit dans ses nouvelles dimensions. Son toit de tuiles d’argile pèse trois mille tonnes ; dans les années 1980, il a été démonté pour des rénovations et on raconte que la construction a alors grandi de 11 cm. De nombreux pratiquants possèdent un carnet pour calligraphie dans lequel ils font dessiner dans chaque temple visité sur leur vie, le nom du temple ; à leur mort ce cahier de 50 pages doit être complet et brûlé dans le cercueil pour ouvrir le chemin du paradis !

      
La porte que nous voyons à la sortie date du 12ième siècle, les gardiens en bois mesurent 8 mètres de haut et sont composés de 3’000 pièces de bois agencées sans que cela se remarque à peine.

Après un lunch dans le restaurant situé au sommet de la mairie, nous marchons encore dans le parc au daims, vers un joli pavillon au milieu d’un étang, d’où les gens peuvent admirer la lune … non pas dans le ciel mais son reflet sur l’eau … encore plus magique.

  
L’excursion touche à sa fin, le quartier traditionnel avec ses petites maisons et boutiques a beaucoup de charme ; on y admire dans les vitrines des pinceaux et papiers pour la calligraphie, art que les enfants apprennent tous à l’école, des kimonos aux couleurs et tissus magnifiques. J’achète un sachet de thé brûlé dans un magasin qui nous attiré par son atmosphère délicieusement parfumée. Les maisons traditionnelles sont en bois ; sur la devanture est posé un seau rouge avec de l’eau pour parer au plus vite en cas d’incendie … et pend le traditionnel chapelet de poupées de singes, qui reflète la composition de la famille.

       
Dans le train pour le retour, nous sommes instruits sur la langue japonaise qui nous intrigue passablement. Avec le Bouddhisme, les japonais ont importé de Chine la langue chinoise et ses 5’000 kanjis … de là, par souci de simplification, ils ont créé le hiragana, langage phonétique qui traduit ces symboles kanjis, puis le katakana qui permet de transcrire des mots étrangers. Cela nous paraît bien compliqué, même si la notion de tonalité, présente dans le chinois, n’existe pas ici. Les enfants tout jeunes commencent pas le hiragana, apprennent ensuite les mille premiers signes kanjis à l’école primaire et atteindront deux mille signes à la fin du lycée ; c’est à peu près ce qu’il faut savoir pour pourvoir lire un quotidien. Benoît nous a dit qu’avec ses cours journaliers intensifs, il était à l’aise pour une conversation après trois mois d’apprentissage mais que la lecture et l’écriture sont vraiment plus ardues. A l’origine les ouvrages étaient tous écrits de droite à gauche et verticalement mais aujourd’hui nous voyons aussi des livres ou journaux avec notre présentation classique ; toutefois nombre de textes sont composés des trois ensembles de caractères.

Le moment est venu de nous quitter – qui sait nous reverrons-nous peut-être en Suisse ou au Japon – et Tadashi nous fait présent de son flyer de guide ‘Japon sans sushi’ ! Le Haruka est le train rapide qui nous conduit à l’aéroport d’Osaka, grand aéroport où tout se déroule au mieux ; quelques achats de dernières minutes et un souper tempuras avant un vol nocturne de six heures où tous les deux nous ferons de doux et merveilleux rêves …

C’est moi encore aujourd’hui qui vais faire office de guide touristique et nous commençons par réserver à la gare les places pour le train du retour demain soir vers l’aéroport de Osaka … snif. La météo est triste, il pleut, les parapluies et k-ways sont de mise ; je ne passe pas inaperçue avec ma veste de pluie rose fluo que Thomas m’a achetée chez Esprit, au sein des costumes sombres des gens qui se rendent au travail !
Kyoto est entourée de montagnes et se caractérise par la présence d’un grand nombre d’érables japonais. L’enceinte du temple de Tofukuji en compte deux milles qui ont déjà commencé à revêtir leur manteau rouge d’une telle beauté picturale. Le complexe est une représentation du bouddhisme zen depuis 750 ans ; le pont en bois Tsutenkyo qui traverse la vallée, long d’une centaine de mètres, offre une vue apaisante sur cette nature luxuriante. De nombreux bâtiments sont imposants comme la porte Sanmon de 22 mètres de hauteur, une des plus anciennes de la ville et le grand temple aux mêmes dimensions.

  
Le temple Hojo est entouré lui sur les quatre côtés par un jardin, chacun avec son caractère zen, mélange de tradition et d’abstraction moderne considéré comme un exemple de jardin zen contemporain ; l’un arrangé comme un damier de verdure et de pierres, un autre comme un jardin sec où sur un tapis de fin gravier joliment ratissé sortent des rochers, certains recouverts de mousse ou encore un jardin d’azalées ou de pierres cylindriques provenant des anciennes fondations … un moment de méditation tout en écoutant un office chanté par un moine qui frappe le gong d’une main et sonne parfois la cloche de l’autre, apaisant !

   

De retour par le train à la gare de Kyoto, nous en prenons quelques photos et profitons pour la visiter de l’intérieur ; une construction hyper moderne, sur onze étages, qui n’a pas été de suite à sa création en 2009 acceptée par les habitants. Isetan, une grande enseigne japonaise s’étale sur de nombreux étages de part et d’autre du hall central que l’on gravit par d’impressionnants escalators, jusqu’au sommet où nous prenons un lunch dans un petit restaurant, choisissant encore un Bento sur base d’une petite photo.

  
Au Miyako Messe, le musée d’artisanat traditionnel, nous assistons à des danses et présentations de geishas maquillées, coiffées et vêtues de leur plus belle parure … nous admirons les danses et les toilettes mais ne comprendront rien aux commentaires uniquement diffusés en japonais, c’est très beau ! Un must à Kyoto est le parcours à pied du Chemin de la Philosophie, chemin qu’a foulé jour après jour un célèbre philosophe de Kyoto, tout en méditant, le professeur Nishida Kitaro. Le sentier longe un vieux canal, semblable à nos bisses du Valais, prenant son départ au temple Nanzenji près duquel nous découvrons par surprise un superbe aqueduc de briques rouges, construit fin du 19ième siècle, faisant partie d’un canal pour un projet ambitieux de transport de marchandises. La pluie a cessé et le ciel nous laisse au sec pour une jolie promenade tranquille dans la nature … nature qu’un artiste peint avec charme, assis sur un petit pont qui enjambe l’eau. Grâce à nous, il se dit content d’avoir gagné sa journée, qui s’annonçait morose et il nous offre une petite reproduction au fusain également. L’alignée de cerisiers qui borde cette demi-heure de balade laisse présager un spectacle formidable à la saison des Cherry Blossoms …

        
Le cadre bucolique laisse soudain place à un décor plus touristique, avec nombre de visiteurs et de pousse-pousse mais aussi une ruelle en pente gorgée de boutiques de souvenirs et de friandises, telles les rues de nos villages de Provence. Elle mène au Temple Ginkakuji, appelé aussi Pavillon d’Argent car il fut construit au 15ième siècle pour servir de villa à un shogun qui désirait le couvrir de feuilles d’argent. Le souhait ne fut jamais réalisé et à sa mort la villa fut transformée en temple bouddhique. Son rez-de-chaussée est construit selon une architecture japonaise traditionnelle alors que l’étage adopte le style des temples chinois. Sur le faîte est perché un Phoenix de bronze, pointant vers l’est et qui protège le temple dédié à Kannonbosatsu, déesse de la miséricorde. Le temple trône sobre et même un peu sombre au sein d’une forêt abondante, avec d’innombrables érables, que l’on peut gravir pour admirer le panorama mais nous restons subjugués par le charme incroyable de son jardin sec. On s’imagine les mouvements des vagues et le Mont Fuji moulé dans du sable blanc ; reflet d’un travail inimaginable, pas un faux pli, pas une trace qui diverge, pas une feuille pour entacher la pureté du tableau … certains de ces jardins sont refaits par les moines chaque matin, notamment ici où le grain est très fin, et parfois un seul ratissage hebdomadaire suffit. Quelle splendeur !

    
Les choux à la crème et les confiseries fourrées de pâte de haricots rouges nous permettront de tenir un moment avant le repas du soir ; Yves avait entendu parler par des collègues des Yatsuhashi, spécialité de Kyoto, ces petits triangles de pâte de riz et de cannelle, fourrés aux marrons, à la fraise, au chocolat … il n’en raffole pas mais moi, cela me plait.
Le retour dans la civilisation est obligatoire … nous ne pouvons vivre tout le temps dans ce monde sacré et paisible ; nous connaissons le chemin de retour par les rues commerçantes animées même le dimanche et faisons une halte au BAL, conseillée par Tadashi pour sa librairie. Et quelle librairie ; elle s’étend sur 3 ou 4 étages et comprend un large rayon en anglais … ce sera lourd mais je craque. Et c’est à deux endroits très visibles que Yves retrouve les versions japonaises de BMG et  BMYou. Le reste du magasin abrite les collections de Muji ; on sent presque chez soi déjà.
Il ne faudrait pas rater notre dernier souper au Japon … et pourtant ce fut presque le cas : ma première adresse s’avère beaucoup trop bruyante et enfumée – eh oui, la cigarette est encore autorisée dans les lieux publics. Une petite attente qui me serre le cœur et j’entraine Yves vers un taxi qui nous amène dans le quartier de Gion. Une révélation … un endroit inespéré … comme dans nos rêves. Le YakinikuKaiseki à Yasaka propose à ses clients des petits salons privés, avec la table toute basse, les merveilleux shojis – portes coulissantes typiques, un serveur aux petits soins pour nos moindres questions et désirs … le nôtre, probablement le seul qui parle l’anglais est adorable. Il nous suggère un Kaiseki course menu, soit un menu traditionnel digne de la ‘haute cuisine’ et nous voyons se succéder des plats délicats, d’une qualité adorable, une présentation digne de la renommée japonaise, avec comme plats principaux deux assortiments de morceaux de bœuf que nous grillons à notre table – le serveur nous montrant chaque fois sur lui, la pièce en question (joue, langue, côte, cuisse, …) et nous tâchons de ne pas en rire. Nous croyons rêver, si cela ‘ce n’est pas terminer en beauté’, me dit Yves …

   

Tadashi est japonais, il a étudié le français et l’histoire dans une université bouddhique de Kyoto ; il sera notre guide ce samedi. Je lui ai demandé de nous faire découvrir le fameux Pavillon doré dont nous avons acheté la peinture à Tokyo. Tadashi va nous apprendre beaucoup sur l’histoire de la ville, ses coutumes et ses religions ; il vient d’être nommé guide officiel et en fait son métier plein temps tandis que Benoît le faisait occasionnellement, quelques jours par mois.
Les temples correspondaient autrefois au mairies actuelles, tout citoyen était rattaché à un temple de son quartier, ce qui explique leur multitude : Kyoto compte encore 1’600 temples aujourd’hui pour 1’500’000 habitants. Nous prenons le bus vers le nord-ouest, en direction de Kinkakuji (-ji signifiant ‘temple’), le Pavillon d’Or qui fut à l’origine, au quatorzième siècle, la villa de détente d’un shogun qui voulait montrer son pouvoir devant les chinois, avec lesquels il souhaitait entreprendre des relations de commerce. La splendeur de cette résidence en est le reflet. Le bois est tout d’abord recouvert de laque qui à l’époque était très coûteuse et c’est pour protéger la laque, qu’il le fit recouvrir de feuilles d’or sur les deux étages supérieurs qui se reflètent magnifiquement dans le lac.
   
Le jardin qui l’entoure est lui aussi d’une splendeur indescriptible et le ciel bleu dont nous jouissons ce matin ne fait que raviver les couleurs. A la mort du shogun, la villa fut transformée en temple et fut détruit malencontreusement en 1950, par un moine, un peu dérangé qui en voulant se supprimer a mis feu au magnifique édifice … le Phoenix qui trônait au sommet du toit, était signe de renaissance et les habitants de Kyoto ont tous donné de leur labeur pour reconstruire le temple à son image cinq années plus tard et on ne peut que les en remercier. Il y a toute une symbolique dans les éléments du temple et de son jardin ; par exemple, dans tout point d’eau on retrouve des grosses carpes, noires, blanches ou rouges mais aussi une cascade et on raconte que la carpe qui parvient à grimper la cascade se transforme en dragon. Le dragon représente la réussite, les carpes les humains et la cascade les difficultés que nous avons à franchir dans notre vie … A l’entrée du temple figurent inscrits les cinq commandements du règlement ; le cinquième est ‘du saké, tu n’abuseras pas’ ! Et ce n’est pas moi qui vais en abuser, son parfum est assez âcre à mon goût. Beaucoup de dames qui se promènent dans les rues ou les temples portent le kimono et Tadashi nous explique qu’il existe à Kyoto un ‘kimono passport’ qui procure à celle qui le porte un certain nombre de privilèges et d’avantages dans les musées, les temples, les restaurants, les magasins !

Si le Bouddhisme est né au cinquième siècle avant JC en Inde, il est arrivé au Japon seulement au sixième siècle après JC. De manière très simplifiée, on peut dire que Bouddha, né dans une famille riche, face à la pauvreté et à la souffrance autour de lui, a voulu aider son peuple en leur proposant une méthode, une école de vie qui vise à chasser le désir – la souffrance vient du désir de ce qu’on ne peut atteindre, sans ce désir la souffrance n’a plus de raison d’être ; puisons le bonheur en nous-même. Et dans le bouddhisme, on distingue deux courants : celui de la terre pure, celui de la prière, celui des aristocrates qui prient leur dieu pour être sauvés après la mort et celui de la méditation, celui des guerriers, le bouddhisme ‘zen’ de ceux qui ne pensent pas à la mort et qui méditent, ressourcent leur esprit ici sur la terre.

Le Shintoïsme trouve lui ses racines loin dans la préhistoire, comme une religion populaire animiste, croyant à la présence d’une âme aussi bien dans les humains, que dans les objets et dans tout élément de la nature et qui vénère les kamis, les divinités qui habitent toute chose, que ce soit le soleil, le vent, la foudre, le tremblement de terre … pour ainsi s’en protéger. Les prêtres shintos ont plus une fonction politique et sociale que la fonction sacrée qu’ont les moines bouddhistes. Il y aurait quelques huit millions de divinités shintoïstes.
Au Japon tous les sanctuaires sont shintos tandis que les temples sont bouddhiques mais tout japonais pratique l’une et l’autre des croyances qui selon eux se complètent ; le shintoïsme pour les baptêmes et les mariages et le bouddhisme pour les enterrements.
La fréquentation des temples, où l’on vient vénérer ses ancêtres, est ainsi estimée à 90% et pour ne pas réveiller nos morts, on frappe délicatement le gong avant de prier pour leur repos. A l’opposé, les fêtes célébrées dans un sanctuaire étant plus joyeuses, l’habitude est de sonner la grosse cloche de cuivre et de claquer dans les mains après avoir fait son offrande. Nous approfondissons ainsi avec Tadashi notre connaissance et compréhension du comportement des fidèles que nous observons dans chaque endroit sacré visité depuis une semaine maintenant.
 
En quittant cet endroit magique, il nous montre la montagne où le 16 août les gens de Kyoto ont coutume d’allumer des feux pour honorer les ancêtres, c’est un peu l’équivalent de notre fête de Toussaint. Les rues sont étroites ici au dessus de la ville et il semble que la conduite à gauche soit née justement de cette étroitesse, afin que les samouraïs qui portaient leur katana sur la hanche gauche, ne les cognent pas en se croisant.

La seconde étape sera le Temple Ryoanji mais tout d’abord il nous emmène vers un petit sanctuaire rouge – le rouge étant la couleur du shintoïsme, comme le soleil qui se lève ou se couche – avec un simple autel où déposer les offrandes. Les temples et les sanctuaires sont tous construits en bois, du cèdre ou du cyprès et les toits sont faits de grosses tuiles d’argile anthracite ou d’écorces de cyprès. Avant d’ériger un grand temple, ils construisent un sanctuaire pour demander aux dieux l’autorisation de construire à cet endroit et s’en assurer la protection. Le rite vaut encore à l’heure actuelle quand les japonais construisent leur maison de manière traditionnelle, il s’agit alors d’un petit autel qui souvent restera dans ou devant l’habitation. Et une fois pas mois environ, un moine vient y prier avec la famille ; il reçoit ainsi une aumône. Il y a encore beaucoup de moines qui exempts de taxes, vivent de ces dons et des diverses entrées que nous payons sur les sites – on a vu également que certains faisaient l’aumône dans la rue. Tadashi a étudié dans son université avec des candidats moines, ce qui le rend probablement tellement à l’aise avec toutes ces traditions religieuses.

Ryoanji est surtout connu pour son jardin sec où quinze rochers émergent d’une mer de sable blanc … on s’assied en face et on reste à observer, à méditer … sa pureté et sa simplicité sont l’émanation du bouddhisme zen. Tout ici encore est symbolique ; le sable représente l’eau, la rivière et les pierres représentent des tigres qui sautent pour traverser cette rivière – le tigre étant l’animal du bonheur en Chine, et le jardin zen s’inspire des mythes chinois. Nous avons beau tenter de compter les rochers, nous n’en trouvons pas quinze … tout comme chacun de nous a une part cachée, secrète, ici aussi certaines pierres sont cachées. Mais il y en a un nombre impair, toujours un nombre impair dans la mythologie car un nombre pair signifie la séparation possible en deux parts égales, la discorde et neuf est le chiffre impair par excellence.
    
Notre guide nous fait reprendre le bus, qui même s’il semble rempli peut toujours accueillir plus de monde … on se serre et on entasse ;-). La matinée se clôture en beauté avec la visite de Daitokuji, endroit moins touristique mais quel n’est pas notre étonnement devant ce village de temples ! C’est incroyable, ces rues où s’alignent temple sur temple ; il y en a une vingtaine mais cinq seulement sont ouverts au public. On y transmet l’enseignement du bouddhisme zen, la diffusion de la doctrine au décès de chaque fondateur d’école de vie. Aujourd’hui un mur d’enceinte délimite chaque bâtiment du complexe mais autrefois ce sont ces lanternes de pierre qui faisaient office de frontière entre les propriétés et cela facilitait la reconnaissance de son territoire en cas d’incendie, ce qui fut malheureusement très fréquent par le passé. Il y a dans ce village des trésors superbes et de magnifiques jardins datant du 15ième au 17ième siècle. Tadashi nous emmène dans son temple préféré, Kotoin et nous découvrons une jolie salle de méditation, sobre, face à la nature aux couleurs apaisantes … La méditation s’apprend à l’école dès la tendre enfance et il n’est pas rare que les japonais aillent seul, avec des amis ou la famille, méditer dans un endroit qui leur tient particulièrement à cœur. Serait-ce celui-ci pour notre guide, nous ne ferons que le supposer.

      
Chaque moine a son petit pavillon pour la cérémonie du thé et c’est au 16ième siècle que Senno Rikyu a ici dans ce village instauré cette coutume, qui fait ainsi partie prenante que la pratique religieuse. La pièce est petite, basse de plafond et le sol recouvert d’un tatami; on s’y tient courbé et assis. Les pièces étaient chauffées par du charbon de bois incandescent qui brûlait dans des vases de céramique – donc pas de cheminée dans les maisons traditionnelles japonaises. Le maître reçoit son client pour marquer leur amitié, en lui offrant du thé, toujours du thé vert au Japon, et en commençant par un thé léger pour aller vers un thé plus fort. La vraie cérémonie dure quatre heures et est accompagnées de confiseries, souvent en pâte de haricots, pour adoucir l’amertume du thé qui se corse. Ainsi s’explique la profusion de pâtisseries et confiseries de toutes sortes que l’on voit en ville.

  
Kyoto est connue pour sa quantité d’érables et ses jardins au sol de mousse. La terre y est argileuse et donc propice à la mousse car elle conserve l’humidité, ce qui permet de bien nourrir les arbres dont les érables et on dit qu’en échange, lors du soleil cuisant de l’été, c’est le feuillage des érables qui protègent la mousse ! Ne ferais-je pas moi aussi un jardin de mousse, on croirait un tapis de velours … et plus besoin de tondeuse ! Pour l’anecdote, j’avais trouvé très étrange d’observer une dame dans un jardin de Tokyo qui enlevait les herbes poussant au milieu de la mousse alors que nous pratiquons l’inverse chez nous.

Le moment du lunch est arrivé ; le Sarasa s’est installé dans des anciens bains publics … un bâtiment lui aussi resté authentique où les murs sont toujours recouverts des céramiques et où le mur de séparation hommes/femmes est encore visible. Les bains publics existent toujours et sont fréquentés surtout par des étudiants qui n’ont pas de salle d’eau dans leur chambre. Ils s’appellent sento alors que onsen est utilisé pour les bains avec une source naturelle d’eau chaude, comme à Tokyo. Le Sarasa propose des menus du jours sous forme de Bento, avec divers petits plats délicieux, tempura, haché en sauce soja avec tomates, légumes vinaigrés, riz, soupe miso … tout simple et très frais.
  
Nous verrons un sento encore actuel et une fabrique de tatamis – ils sont faits avec des herbes spéciales cultivées sur des îles proches de l’équateur – avant de nous diriger vers le quartier de Nishijin. C’est le quartier où sont fabriqués les kimonos, une spécialité reconnue dans tout le pays utilisant les techniques de tissage jacquard de France. Orinasu-kan, un petit musée expose quelques superbes kimonos ayant été portés pour des représentations au célèbre théâtre Noh et notre intérêt pour le sujet pousse le patron à nous faire visiter la salle de leur atelier de tissage traditionnel qui est en pleine activité ! C’est un vrai privilège et nous sommes impressionnés par ce travail manuel minutieux, où les canettes de fils de soie colorée et or jonglent dans les mains de ces artisans pour créer des bandes de tissu aux détails fabuleux. Dans une autre salle sont exposés des modèles d’imprimés que des clientes viennent choisir pour la confection de leur prochaine tenue élégante de sortie. Un monde que l’on ne pouvait imaginer, encore tellement réel … et faisant penser à un autre temps. Il faut neuf mille petits cocons de soie pour confectionner un seul kimono. A l’issue de la visite la dame pour offre le thé avec une pâtisserie … dans un joli petit salon.
Tadashi nous presse pour que nous soyons à l’heure au Nishijin Textile Center pour le défilé de kimonos en nature … leur défilé de mode habituel et là nous voyons à l’œuvre une personne préparant les cartes perforées pour une machine de tissage jacquard, de la broderie de surface et du travail pointilleux de collage de fines feuilles d’or.
         

Nous – surtout Yves qui n’est guère passionné par ce genre de toilettes – avons bien mérité une petite récompense ; le guide nous emmène dans un salon de thé où le confiseur façonne devant nos yeux des fleurs et des verdures en pâtes de haricots blancs ou rouges, selon la coutume. Nous les savourons avec respect, accompagnés du traditionnel thé vert servi pour les tea time japonais ; un thé opaque et un peu pâteux, préparé avec de la poudre de feuilles de thé vert écrasées. Cela demanderait une petite habitude pour s’y faire, nous préférons le thé vert grillé et son parfum fumé. Les japonais consomment principalement cinq variétés de thé vert.

 

Pour le repas du soir, nous retrouvons Adam, un professeur polonais rencontré hier à l’université, accompagné de sa copine, japonaise de Osaka et d’un autre collègue de Hong-Kong. Le restaurant qu’ils nous font découvrir, O Mo Ya, allie la cuisine asiatique et française, autour d’un menu orienté poisson. La maison est une ancienne bâtisse en bois, où l’on se déchausse à l’entrée, marchant sur des tatamis ou des planchers. Le repas est excellent, la discussion animée et joyeuse, comme de amis qui se retrouveraient et raconteraient leurs expériences récentes ou leurs derniers voyages. Adam est au Japon depuis une douzaine d’années et il raconte les grands moments de doutes, de peurs, de questionnements qui ont suivi la catastrophe de l’année dernière et l’afflux de la population qui s’éloignait du centre du séisme. Les trains étaient remplis de mamans avec leurs enfants et lui-même a accueilli chez lui plusieurs compatriotes qui ne sont jamais retourné vers le nord. La pression était grande de la part des familles qui en Europe n’avaient pas les mêmes informations que sur place …
Nous nous quittons avec l’espoir de nous revoir prochainement, lors de leur voyage en fin d’année vers la Malaisie et très probablement Singapour.

Quand on observe le plan de Kyoto, on s’aperçoit qu’il y a presque à chaque coin de rue un temple, un sanctuaire ou un jardin … c’est inimaginable, il va falloir choisir ! La ville est quadrillée par ses rues et avenues, parfaitement à l’horizontale et verticale, ce qui devrait rendre plus aisé le repérage. Il n’y a que deux lignes de métro et quelques lignes de trains mais ce matin nous partons à pied découvrir notre quartier. J’ai posé sur le plan plusieurs sites répertoriés comme monuments Unesco – il y en a une vingtaine sur toute la ville ! Les deux temples Honganji nous émerveillent déjà, par leur taille, leur architecture de bois foncé – le plus vaste édifice en bois de la ville -, leurs espaces et la sérénité qui y règne. Un mur d’enceinte entoure souvent les espaces religieux et nous n’avons pas accès à tous les bâtiments, des moines habitant quasiment dans chacun des temples. La fontaine pour les ablutions est jolie dans notre première visite de ce matin et de belles cloches ciselées de bronze trônent sur les hauteurs. Il y a souvent un petit musée, un espace de repos où est servi du thé, une bibliothèque. Nous allons prendre l’habitude de nous déchausser plusieurs fois par jour … les salles de prières nous sont ouvertes, recouvertes au sol de tatamis sur toute la surface, avec des statues de Bouddha, des offrandes et par chance, nous entendons parfois un office et les chants de moines. Une coursive en bois conduit d’un temple à un autre, au sein d’une même espace et comme chacun se promène pieds nus, tout est calme et reposant. On pourrait juste s’asseoir, regarder la beauté des architectures, écouter la nature et les chants.
           
Yves doit me quitter pour aller donner sa conférence à l’Université de Kyoto tandis que je poursuis mon chemin dans les ruelles derrière mes temples, découvrant une magnifique porte de l’autre côté de l’enceinte puis un bâtiment comme une maison de maître, qui est une autre université et la porte Shimabara qui fut l’entrée d’un quartier de plaisirs et de divertissements.
    
Le train m’emmène un peu plus au nord pour aller visiter le château Nijo et en chemin je m’arrête déjà dans un petit temple tout simple, entre les maisons, avec son petit jardin zen, et sa salle de prière ouverte où pose un magnifique gong – j’y suis seule. Devant moi apparaissent des dames parées de leur kimonos et chaussées de leurs getas comme si c’était dimanche, elles ont traversé le jardin Shinsen-en où je me faufile également … une petite merveille de nature déjà un peu orangée, un étang tortueux, un pont arqué de bois rouge, un autel pour des offrandes. Kyoto est ainsi, parsemée de beautés aux endroits où on ne s’y attend pas … il faut flâner, pénétrer dans les ruelles et se laisser surprendre et émerveiller.

    
Je ne serai pas seule par contre au château … une trentaine d’autocars sont garés le long des douves. Le château fut construit en 1603 par les shoguns Tokugawa, comme résidence secondaire lors de leurs séjours à Kyoto ; la demeure est somptueuse avec des salles agencées en escaliers et aux parois recouvertes de panneaux peints, de vraies œuvres d’art. Nous pouvons encore aujourd’hui admirer une douzaine de chambres, de salles de réception, de bureaux, … en nous promenant sur les couloirs extérieurs construits en lattes de bois légèrement espacées et avec des clous qui font un petit bruit quand on marche, signalant toute présence. Les jardins sont eux aussi magnifiques, soignés comme toujours ici au Japon et depuis l’ancien donjon, la vue s’étend sur la ville entourée de montagne et de forêt. L’eau qui stagne dans les fossés entourant le château est de couleur verte avec des remouds dessinant des arabesques et où se reflètent les arbres des parcs. Dans la cour en gravier proche de la haute porte de sortie, des échoppes se sont installées, attirant les touristes par l’odeur des confiseries, des nouilles, des soupes, des brochettes qu’ils cuisent … pour moi, ce seront quelques sushis franchement succulents et un thé vert, comme il se doit. Les étals de souvenirs et d’artisanat ont aussi pris place dans ce lieu très fréquenté.

    
Je repars vers l’est avec le métro jusque la station de Higashiyama où un monsieur aimerait vraiment m’aider avec mon plan mais son anglais est inexistant et mon plan n’est pas en japonais ! La rue Jingu michi est enjambée par une énorme Torii d’un rouge éclatant qui se repère de loin et c’est l’entrée vers l’esplanade des musées d’arts traditionnels et modernes, vers le sanctuaire Heian Jingu et son jardin. Ici on voit beaucoup de pousse-pousse qui transporte les touristes d’un temple à un sanctuaire ; ce sont souvent des jeunes qui les tirent portant soit un chapeau noir pointu ou un bandana un peu à la mode ninja et ils courent dans les rues qui ne sont pas toutes planes pourtant. Ce sanctuaire est à l’image de sa Torii, flamboyant de cette couleur rouge typique, avec les toits courbés, de cuivre vert comme on se les imagine tellement bien ; les couleurs ressortent d’autant mieux sur les sols de gravier clair.

    
Le plan propose des circuits pédestres et c’est ainsi que j’emprunte une petite rue qui monte et sillonne vers la colline dans un décor de verdure … verdure qui ressemble plus à notre végétation européenne que ce que je connais à Singapour. Et là encore, je découvre temple sur temple, de belles constructions en bois qui se mêlent au paysage … plus on s’enfonce, plus on voit surgir de temples, autels ou sanctuaires. Le plus majestueux est le temple Chion-in avec toutes ses dépendances, presque un village en soi. Un édifice imposant au milieu est en rénovation, les échafaudages et les toiles le recouvrent entièrement … quel boulot, mais je suppose que de cette manière, les autres temples peuvent rester accessibles aux visiteurs et aux fidèles.

   
Le parc Maruyama englobe tout ce quartier est vaste sur ma carte, je le quitte en plongeant vers le quartier de Gion, le quartier traditionnel de Kyoto. Shinbashi-dori m’amène à deux ruelles tellement typiques avec leurs maisons basses, en bois sombre, évoquant l’architecture de l’ancien Japon ; un petit canal bordé d’arbres et enjambés de ponts menant à des restaurants ou des boutiques d’artisanat local. Le temps s’est comme arrêté dans cet endroit où se promènent encore dans les rues des maikos (apprenties geishas) mais aussi des couples de jeunes mariés comme j’en croise en cette fin d’après-midi, avec leur kimono resplendissant et leur ombrelle.

  
Le calme se transforme vite en activité de shopping (pour les autres…) dès que je passe la rivière Kamo pour m’engager dans Shijo-dori, une des artères de magasins à la mode, d’où partent également deux galeries couvertes historiques de la ville, longues à perte de vue.

A l’hôtel je retrouve Yves qui a fait une présentation fort appréciée par les étudiants et chercheurs du professeur Kanaka et c’est la première fois, qu’il a donné cours en chaussettes, me raconte-t-il. Il a offert ici son ouvrage en japonais, qu’il avait recouvert comme la coutume le propose, d’un tissu décoratif acheté à Tokyo chez Muji – quand le professeur lui rend le tissu, Yves le pousse à le garder mais non, la tradition est que le cadeau est déballé et l’emballage rendu au visiteur. La technique s’appelle Furoshiki et j’ai moi-même acheté un de ces morceaux de tissus avec lequel je ferai un sac … je pensais bien le garder pour moi. Les codes et les coutumes sont omniprésents et ce ne doit pas être évident de tout assimiler pour les expatriés.
 
Durant une pause à l’hôtel, je cherche sur le net un restaurant typique pour ce soir, une sorte de cuisine à découvrir. Yves me fait confiance et nous demandons au lobby de l’hôtel de bien vouloir nous réserver une table ; nous sommes toujours étonnés de la longueur de la conversation téléphonique, juste pour réserver une table … mais que racontent-ils donc ? Il est vrai que le simple bonjour, au revoir ou merci dans les magasins n’est pas non plus expéditif !

Le Junidanya est une ancienne maison en bois et c’est dans un cadre purement authentique que nous découvrons le Shabu Shabu, la fondue chinoise à la façon japonaise. Un grand chaudron de cuivre avec un tube central, où bouille de l’eau et où l’on fait cuire soi-même la viande et les légumes, ensuite plongés dans une sauce de leur spécialité et que l’on mange avec des baguettes bien sûr. J’en ai encore l’eau à la bouche …
Nous sommes à quelques pas de mon quartier Gion des maikos où Yves s’émerveille lui aussi, devant ces rues qui ont conservé leur caractère d’antan. Pas de geishas en vue mais tellement de dames qui portent le kimonos en ville ; on n’avait pas vu cela dans la capitale. La balade nocturne pour rentrer aux Citadines est celle que j’ai faite quelques heures plus tôt mais avec la magie des éclairages et des enseignes. Nous admirons au passage les nombreuses vitrines et les décors des boutiques de friandises, d’artisanat et de souvenirs. Les rues vivent encore intensément à cette heure tardive … quand les commerces ont fermés leur devanture, ce sont les restaurants, les bars, les salles de jeux et les pachinkos qui prennent le relai.