Régis, son frère et 3 stagiaires de Archipelago Adventure emmènent nos jeunes tôt ce matin dans le pick-up pour une escapade en VTT sur les chemins escarpés de Bali, depuis les hauteurs de la montagne Batur – ils auront la chance de mieux apercevoir le volcan. Entre vingt et trente kilomètres sur routes et sentiers pour admirer, sentir la nature, s’arrêter dans des temples, observer le travail des rizières.

Olivier a lui envie de plage et de Hard Rock Café et c’est à Kuta que Made le conduit après nous avoir déposés nous deux Yves dans le centre d’Ubud. Ses rues que nous avons chaque jour traversées en voiture, j’ai envie de les parcourir à mon aise, en flânant. Elles sont une succession continue de galeries et magasins assez exigus, avec à l’arrière les zones d’habitation. L’organisation est très particulière, chaque enclos familial est entouré d’un mur d’enceinte fait d’argile ou de briques et contient plusieurs pavillons ; un temple dédié au culte des ancêtres de la famille, une cour centrale pour les activités communes, des pavillons d’habitation pour la famille et d’autres pour les invités, un grenier, des bales pour le tissage, la sculpture, etc. Nous apercevons certaines entrées, sans y pénétrer même si cela ressemble à des mini-villages – ces îlots préservés assurent l’intimité des balinais à l’écart des touristes qu’ils accueillent avec un grand sourire dans leurs commerces, cafés et restaurants. Nous sommes aussi souvent interpellés par des taxi-guides qui proposent de nous balader, de nous faire visiter leur région. Pour traverser les rues, on s’impose entre les vélomoteurs et les voitures mais rien de comparable avec Ho-Chi-Minh.

Le musée Puri Lukisan – littéralement le Palais de la Peinture – est logé dans un très joli jardin, magnifiquement entretenu, tel un oasis paisible au centre d’Ubud. Ce musée a été créé en 1953 par un prince balinais et un artiste hollandais qui s’inquiétaient de voir partir à l’étranger les œuvres des nombreux artistes locaux. Trois salles exposent des sculptures sur bois et des toiles d’artistes balinais, produites au vingtième siècle, où se mélangent les traditions de l’île et l’art occidental. Un thé ou café glacé, garni de friandises nous sont offerts pour prolonger ce moment de détente.

Puis en arrivant près du wantilan, l’espace ouvert dans la rue principale, où se déroulent des réunions ou des spectacles, un bruit soudain venu d’un arbre, tombant à nos pieds sur le trottoir me fait frémir – ce n’est autre qu’un serpent qui déguerpit rapidement dans les pierres. Un petit frisson et c’est reparti de l’autre côté de la rue vers le Puri Saren. Le Palace impérial ne se visite pas semble-t-il; nous pouvons juste pénétrer dans l’avant-cour ombragée encore bien garnie des décorations pour le mariage. Chaque soir la cour sert de cadre pour un spectacle de danse traditionnelle.

Dans mon guide, j’ai repéré un bel endroit pour manger, le Lotus Cafe, un restaurant sur pilotis devant un bassin tapissé de fleurs de lotus, où se reflète le Pura Taman Saraswati (Puri est un palais, Pura un temple). Après une assiette dégustation de spécialités locales, délicieusement parfumées d’épices et accompagnée d’un jus d’ananas frais, la petite visite du temple me plait beaucoup. Il est toujours important d’emporter avec soi son paréo. Un peu à l’écart de l’animation de la rue Jalan Raya Ubud, le calme et la beauté du site sont prodigieux.

Ubud est connue pour son grand marché, le Pasar, en partie dans un intérieur serré et étouffant mais aussi des ruelles un peu comme un souk, où tout se marchande gaiment. Des boutiques et des échoppes vendent toute la journée de l’artisanat et des en-cas. Yves patiente encore avec un bon café pendant que je m’offre pour cinq francs seulement, un foot massage de trente minutes! Mon masseur est expert, ses doigts tambourinent sur mes pieds avec force et cadence – magique, unique!

Made nous a conseillé de prendre un taxi pour rentrer; c’est sans connaître notre plaisir de la marche et surtout le sens d’orientation de Yves. Cela permet de faire encore du shopping visuel, de s’arrêter pour une boisson rafraîchissante, énergisante à base de fruits locaux, avant de prendre routes et chemins de plus en plus déserts et en nature. Des artisans, tisseurs de vanneries, tailleurs de pierres ou sculpteurs sur bois, des fabriques de briques en sable de lave, des mini-marts s’échelonnent le long des routes; beaucoup nous saluent et demandent d’où nous venons. Le tout dernier raccourci nous mène droit à la villa et nous découvrons le mode de vie très rural, pauvre et simple de nos voisins directs. Ils sont bien cachés dans la forêt, leur habitat est spartiate et comprend aussi un temple. Ils possèdent tous des poules, des coqs, une ou deux vaches juste pour la compagnie, paraît-il (on mange ici à Bali du porc et du poulet principalement) et aussi des chiens errants qui aboient de jour comme de nuit!

Il fait chaud et humide, le plongeon dans la piscine est plus que bienvenu après notre marche et la randonnée VTT des jeunes, tout en attendant Olivier et Made de retour des plages et des palmiers.

Le programme de ce soir a été influencé par nous deux Mélina et réservé par notre maître de maison. Il nous emmène au Laka Léké, pour un repas agrémenté d’un spectacle de danse balinaise. Barong & Kris dance est magnifique par ses costumes, la musique du gamelan, le décor et les éclairages. L’histoire raconte la conquête du pouvoir par deux royaumes qui s’opposent et deux rois qui se battent pour une jolie déesse. Le rythme, le mouvement, la succession des scènes nous donnent un super aperçu de leur théâtre traditionnel ; nous sommes fascinées par les danseuses à la grâce et la souplesse extrême jusque dans les pieds et les mains mais surtout par le jeu, l’expression de leurs yeux, de leurs pupilles dans un visage pour le reste totalement figé !

Les hommes supportent le spectacle, ils apprécient les mets savoureux, épicés, parfumés et joliment présentés; la perspective des nouveaux essais de cocktails pour ce soir les passionne davantage. L’Arak va remplacer la vodka et il se marie très bien aux limes et à l’ananas, sans oublier les sugarcanes. Komang, Thomas et Mathieu sont devenus experts en la matière!

C’est la grande excursion en famille vers la région des volcans. Made nous emmène tous les six dans sa Toyota, avec en tête un programme bien rempli pour la journée. L’île compte trois volcans, nous nous dirigeons vers Batur, celui d’altitude moyenne, dont le sommet culmine à 1700 mètres. C’est encore le plus actif, même si l’éruption la plus dévastatrice remonte 1917 ; elle tua plusieurs milliers de personnes et détruisit deux mille temples. Chaque jour, des coulées se produisent et l’ascension est possible seulement avec des guides avertis qui doivent adapter l’itinéraire selon les débordements de lave. La météo n’est pas claire, la vue sur le lac de la caldeira et sur la montagne volcanique nous fait presque penser aux paysages suisses. La corniche est un endroit touristique, des vendeurs aux échoppes d’artisanat ou de fruits nous interpellent. Il y a toujours des balinais pour nous frayer le passage, indiquer où garer la voiture et en prendre soin pendant notre visite, contre quelques rupiahs bien sûr.

Made n’a pas fixé le départ très tôt ce matin car il craignait l’affluence des fidèles au Pura Ulun Danu Batur, le temple proche du volcan; considéré comme le second plus important de l’île, il est dédié à la déesse protectrice du lac Batur et alimente par des sources souterraines les systèmes d’irrigation de Bali. Lors de l’éruption de 1917, la coulée de lave s’arrêta juste à la porte du temple situé à l’époque plus proche du cratère et c’est ainsi qu’une dizaine d’années plus tard les villageois décidèrent qu’il valait mieux le reconstruire dans un endroit plus sûr, sur la crête de la caldeira, où nous le visitons ce jour.

Nous croisons effectivement des autocars et beaucoup de véhicules de tous genres qui redescendent de la montagne. Les temples isolés, tels celui-ci, au calme dans la nature sont plus grands et plus propices à la prière, à la méditation, au chant. Les hommes portent la jupe et le chapeau traditionnel; les dames ont souvent une jolie blouse blanche en dentelle sur une jupe colorée, des fleurs dans la coiffure. Ils sont venus chargés d’offrandes (riz, argent, fruits, biscuits) qu’ils portent dans un panier d’osier posé sur la tête ou dans un plateau formé avec une feuille de bananier et les bâtons d’encens se consument lentement.

Depuis une semaine déjà et jusque fin du mois, c’est la grande célébration annuelle pour les hindouistes de Bali; ils convergent tous vers ce temple pour y prier, y implorer les faveurs des divinités. Nous sommes fort chanceux de pouvoir nous joindre à cet événement de pure tradition locale. Le temple est décoré de tous côtés par des bannières et des sculptures faites de lanières de feuilles de palmier et de fleurs – nous en avons déjà vu plusieurs le long des routes. Nous portons tous les six le paréo offert par Stéphanie à notre arrivée; des dames nous aident à l’ajuster, nous parent d’une ceinture de couleur et coiffent le hommes d’un chapeau … nous voilà bien jolis! Nous ne passons toutefois pas inaperçus … mais c’est touchant de voir comme nous sommes si bien accueillis.

Nous pénétrons par le portail d’entrée, fendu au centre comme image de la montagne cosmique divisée entre les forces positives et négatives de l’univers et admirons la cour centrale du temple, ouverte en tout temps aux fidèles ; le chant des prêtes et des fidèles s’accorde à la musique du gamelan, orchestre de gongs, tambours et métallophones. C’est de toute beauté, c’est un moment prenant, émouvant, que le ciel et ses nuages noirs décident alors de bénir en trombes – la vraie douche nationale!

La cour intérieure des temples hindous, la cour sacrée, est normalement réservée aux prêtres et aux croyants; il y a trois portes pour y accéder, les portes latérales sont fendues tandis que la porte centrale est couverte de dorures et est seulement accessible aux prêtres. Made intervient pour que nous puissions pénétrer dans cette cour sacrée – nous sommes au cœur de la cérémonie. Tous ceux à qui nous l’avons demandé, nous ont permis de photographier. Le sourire, l’envie de partager, de nous connaître, la bonne humeur, la sérénité, les couleurs, les sculptures, les fleurs, l’encens, les offrandes, les chants, les litanies, la musique … dans un décor magnifique!

Made a emporté lui, d’autres vêtements restés au sec dans sa voiture tandis que les nôtres sècheront avec la ventilation et nous voici reprenant la route vers le sud. La pause déjeuner, choisie par notre guide, nous émerveille; le Dewi Café surplombe une vallée de rizières en terrasses. Nous sommes baba d’admiration. Depuis la Thaïlande, Mélina et moi rêvons de voir de près ces plantations de riz en cascades aux couleurs vert tendre, aux épis qui flottent au vent. Nous ne sommes nullement déçues, c’est paradisiaque! Photos, vues panoramiques, vidéos se prennent en quantité pour assurer les souvenirs.

Devant notre enthousiasme, Made nous propose une dernière halte avant de rentrer à la villa; Bali Pulina. Nous y découvrons la culture du café et surtout le Luwak café, dont les baies sont d’abord ingérées par les luwaks – petit animal qui ressemble à un chat musqué – avant d’être décortiquées et les grains grillés! Ce serait un des cafés les plus chers au monde, il peut se vendre à 1000 dollars le kilo. Le jardin nous montre également des lianes de vanille, des plants de gingembre, des arbres à durians, à cacao, des manguiers, etc. La visite se termine par une dégustation de huit cafés aromatisés, sur une terrasse extraordinaire en pleine nature tropicale et nous sommes servis par des balinaises radieuses.

La journée a été merveilleuse, riche en découvertes mais aussi un peu fatigante – rien de tel qu’un bon massage pour se détendre. Made nous organise cela pico bello en faisant venir masseurs et masseuses à la villa – la magie de leurs doigts opère sur chacun de nous, installés sur des matelas tous ensemble dans la pièce de séjour délicieusement ventilée. Musique d’ambiance, douceur et parfum de l’huile, lumières tamisées de fin de journée … le corps se détend … l’esprit s’envole ….

Concert des coqs à 5 heures, j’étais prévenue et c’est bien vrai; ce sera pareil chaque matin avec parfois en harmonie, le chant des prières aux temples du voisinage. De toute manière, pas de grasse matinée aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Gusti à 7h30 pour la promenade initiatique dans les rizières aux alentours de la villa. Le soleil est déjà bien levé, habits légers suffisent même si nous craignons un peu les moustiques (donc crème solaire et spray Anti Brumm) et pourquoi hésitons-nous entre baskets, espadrilles ou tongs? Gusti lui, tout simplement s’en va d’un bon pas … pieds nus dans les herbes et la boue! Il est vraiment l’homme de la situation, il nous guide sur les chemins étroits entre les carrés gorgés d’eau où s’alignent au cordeau les gerbes de riz. Il est utile d’avoir une certaine agilité, le sens de l’équilibre et cette fois, pas question de prendre les photos tout en marchant, faute de quoi je risque de me retrouver assise dans un bain de boue!

Quelles couleurs, quelles vues et quelle chaleur. La culture du riz demande beaucoup d’attention et le procédé est ici encore très manuel et artisanal; la récolte se passe deux fois par année, les semences germent en pépinières pendant que les terres sont inondées, labourées et nivelées, les hommes alignent les plantons à la main dans les carrés, les plants seront régulièrement élagués, débarrassés des mauvaises herbes et butés avec les mains et les pieds; l’irrigation relève de techniques ancestrales avec des canaux, des vannes qui régulent le niveau de l’eau provenant des lacs d’altitude. Quand les épis sont bien formés, on assèche les terres pendant deux ou trois semaines, avant que les dames ne coupent avec un petit couteau caché dans la main pour ne pas effrayer la déesse du riz, les gerbes folles de riz, qui seront conservées dans des greniers à riz pour être égrenées au fur et à mesure des besoins – une partie de la récolte est toutefois battue sur place et directement mise en sacs; les fanes sont brûlées sur les terrains pour les fertiliser et les bœufs peuvent aussi aider au nettoyage des parcelles. Pieds nus dans la boue, jusque parfois aux genoux, des dames et des hommes parfois très âgés, au chapeau pointu en paille, avec une serpette à la main, un long bâton ou avec un chargement porté en joug sur une palanche … passent des journées à la chaleur et l’humidité pour approvisionner leur famille en riz. Selon Made, chaque balinais consomme un kilo de riz par jour! La production de l’île ne suffirait pas aux besoins.

Ces travailleurs des rizières nous interpellent pendant notre balade, ils nous crient des hello, nous font de grands signes et des sourires – on se demande qui est la distraction de qui? Dewi Sri, la déesse du riz, est vénérée très souvent, aux étapes cruciales de croissance, dans ces régions restées proches des traditions animistes – des autels et des offrandes un peu partout en sont effectivement la preuve. Nous tâchons de suivre le rythme de notre Gusti qui termine la boucle par la route qui longe un cimetière resté sauvage; il échange quelques mots avec les habitants, tout en riant pas mal … nous devons être l’attraction de la semaine du 20 avril! Cela nous amuse autant qu’eux!

Eka et Ayu nous attendent à la villa avec un petit-déjeuner bienvenu et au fil des jours, elles connaîtront nos préférences à chacun et seront tellement prévenantes – ainsi Mathieu aura le plaisir de boire un thé au réveil toute la semaine. Nous apprenons qu’ici à Bali, il y a cinq prénoms uniquement, les mêmes pour les garçons et les filles et qui tournent dans un certain ordre – Made est toujours le prénom du premier enfant, puis Gusti, etc et au sixième bébé, on recommence avec Made. Cela nous surprend ; heureusement ils ont un deuxième prénom.

Piscine relax et photos avant l’arrivée de Made occupé ce matin avec une cérémonie – il y en a tout le temps sur l’île. Il nous emmène tous dans sa voiture ; la conduite est sportive, demande habilité et concentration pour avancer tout en évitant les scooters bien plus nombreux que les voitures ici dans la campagne d’Ubud, les vélomoteurs aux chargements plus énormes qu’eux dans tous les sens, les poules ou les chiens qui traversent ou se couchent sur la route, les tas de terre noire déposés sur le tarmac pour les travaux de rénovation ou finition sans fin. Les axes qui sur mes plans semblaient rectilignes sont en réalité bien plus courbes et les panneaux indicateurs ne pullulent pas. La topologie de l’île est particulière avec des directions nord-sud selon les vallées coulant des volcans mais peu de trajectoires pour passer d’est en ouest. Nous faisons totale confiance à Made qui s’avèrera être un conducteur posé et prudent – cette conduite épique, à gauche, ne me fait nullement regretter le choix de ne pas avoir loué de véhicule; c’est déjà un peu stressant parfois ainsi.

Il nous dépose au plein milieu de nulle part au Karsa Kafe, un petit bijou de charme avec des salons sur pilotis où nous mangeons face aux fleurs, aux palmiers, aux rizières et toujours avec le chant des coqs. Des brochettes satay, du nasi goreng, des spring rolls aux sauces des plus parfumées et exquises, avec des jus frais joliment servis – et le tout pour deux ou trois francs par personne (prix plus impressionnant en rupiahs vu qu’un franc suisse équivaut à 13’000 rupiahs).

La promenade des crêtes nous redescend vers Ibah puis Ubud, en admirant de petites galeries d’artisans (tableaux, œufs en bois peints, etc), des cafés et des spas pour massages, des mini-marts, des resorts ou guest houses encore plus isolés que notre villa et surtout plus immergés dans la forêt vierge. Il s’agit bien d’une crête qui surplombe de part et d’autre une profonde vallée à la végétation luxuriante avec parfois un petit hameau, un hôtel luxueux, de superbes villas. Le chemin sillonne entre des champs de hautes herbes, les alang alang qui servent de couverture sur les toits et ensuite le sentier pique sur un temple en restauration ; un vieux pont de pierre enjambe la rivière et un énorme Banyan Tree avec ses lianes par centaines nous signale l’arrivée sur la rue principale, le retour à la civilisation. Et ici, doit-on partir à droite ou à gauche? Il y a autant de boutiques d’un côté que de l’autre, où se situe Ubud? Mais comme par surprise, Made surgit dans notre champ de vision. Ils sont ainsi les guides en Asie que nous avons connus en Thaïlande, au Cambodge, toujours là au bon moment au bon endroit!

Il va comprendre que nous sommes de bons marcheurs et nous laisse remonter vers le centre d’Ubud où il nous attendra devant le Palace Royal. L’Indonésie est une république mais les îles sont divisées en royaumes; il y a trois ou quatre rois à Bali dont celui de Ubud. Cette semaine est festive, il y a un mariage dans la famille royale. Le Palais en est très décoré de fleurs et d’arrangements tressés en lanières de feuilles de palmiers mais c’est en face, dans la résidence d’une autre branche de la famille royale que Made nous fait pénétrer. Les portails d’entrée sophistiqués, les sculptures et moulures, les statues de pierre, les cours intérieures, les parvis devant les pavillons de briques orangées, les jardins aux fleurs et aux arbres géants intégrés au labyrinthe des allées nous font découvrir le style typiquement balinais des constructions cossues.

Tout notre personnel communique en permanence, nous avons d’ailleurs à notre disposition un cellulaire avec les différents numéros et ainsi nous apprenons qu’Olivier est en route depuis l’aéroport pour nous rejoindre. Bienvenue au paradis, Olivier !
Les présentations sont vite faites; la piscine est toujours bien appréciée au retour de balade et d’autant plus après un vol …
Le menu choisi par Mathieu est excellent, surtout les beignets de bananes au dessert. Et Olivier nous a apporté de la vodka qui améliore à merveille le welcome drink de limes!

Pour être certains de ne pas manquer notre vol tant attendu pour Bali, nous avons logé au Crowne Plaza de l’aéroport. Les jeunes sont arrivés hier vers 17 heures et nous avons passé une joyeuse soirée de retrouvailles, autour d’un énorme buffet alléchant au restaurant Lime du ParkRoyal on Pickering et ensuite balade nocturne sur Boat Quay vers le Fullerton puis Marina Bay et l’Esplanade – séquence souvenirs pour nos enfants.

Ce matin c’est le grand départ avec AirAsia, un vol de 2h30 jusque Denpasar, la ville principale de Bali. L’Indonésie compte plus de treize mille îles; Bali est l’une d’elles, avec trois millions d’habitants, une destination de vacances paradisiaque. L’Indonésie est principalement musulmane dans presque la totalité de ses îles mais Bali est attirante elle par sa culture hindouiste, qui y est majoritaire à 95%.

Les formalités de visa sont nettement plus rapides que l’immigration; nous retrouvons facilement nos bagages grâce aux sacs colorés de nos suisses et à la sortie, il s’agit de repérer parmi les dizaines de chauffeurs, celui qui porte le panneau « Peigneur« . Le bâtiment de l’aéroport est spacieux et d’une architecture de briques orangées et de moulures blanches sculptées qui nous donne rapidement un aperçu du style général de la région.

Une bonne heure de route vers le nord – circulation vive entre voitures, vélomoteurs, camions où le klaxon n’est pas une décoration – petits commerces sur la rue, des quantités de vendeurs de statues de pierre ou de bois (bouddhas, éléphants, singes, tortues, lézards, …). Les rizières et les temples apparaissent au milieu d’une nature débordante de palmiers, bananiers, cocotiers, bambous, banyan trees, frangipaniers, bougainvillées, … l’autoroute laisse place à une route plus étroite et enfin à des chemins en terre … mais où arrivons-nous? Tout simplement à la porte du paradis!

La villa Osawah aussi appelée Omah Padi ou encore Anggun Villa pour les locaux, dépasse ce que nous avons imaginé dans nos rêves. Le comité d’accueil est formidable, chaleureux, avec Stéphanie de l’agence Bali Autrement, deux Made, Ayu, Eka, Komang et j’en oublie – le cocktail de lime et sugarcane n’est pas mal du tout non plus. Sourires, fleurs, fruits, costumes traditionnels, pièce de séjour ouverte au vent, étang aux fleurs de lotus et mini poissons rouges, bungalows aux toits de paille, aux lits à baldaquin, aux douches à ciel ouvert, piscine qui ne va pas tarder à nous rafraîchir, jardin tropical tellement beau, juste voisin des rizières à perte de vue … woah … on se pince pour y croire!

Et je commence à percevoir que ces vacances vont se révéler paradisiaques pour moi, la mama … avec à notre service, Made qui sera le guide et chauffeur, Eka et Ayu deux jeunes balinaises adorables, pour les petits déjeuners et les chambres, Komang notre chef cuisinier et Gusti, l’homme sécurité pour la nuit – rien que ça! Quel bonheur de pouvoir choisir les menus, les horaires, les activités et que tout se réalise comme par miracle … « ça s’annonce pas mal du tout », disent les garçons! Made nous raconte qu’il est venu passer trois mois à Lausanne chez un ami qui lui a offert le voyage, ainsi il parle un peu le français. C’était en hiver, il a eu froid et il ne savait pas que le thermomètre peut descendre sous le zéro ! Ici à Bali, nous sommes proches de l’équateur, avec un climat humide et chaud toute l’année ; mais le fait d’être dans l’hémisphère sud va susciter pas mal de discussions quand au sens de rotation du soleil et au repérage des points cardinaux – je laisserai cela à mes scientifiques.

Komang est encore un peu timide, il a pourtant un sourire craquant, il nous a préparé, selon mes desiderata transmis il y a deux jours par mail, brochettes satay, garlic bread, spring rolls, mie goreng, dont nous nous régalons à satiété. C’est Mathieu qui prend la relève ce soir pour choisir le menu de demain et le programme de la journée s’établit aisément sur les conseils de nos hôtes.

Les lumières par-ci par-là dans la piscine, le jardin, la villa ajoutent à la féerie du site – les grenouilles coassent, les cicadas sifflent, les coqs chantent, les chiens aboient, les oiseaux piaillent … nous sommes en pleine nature, nous allons devoir nous habituer à ses bruits quand vient l’heure du coucher … ça ira mieux de jour en jour.